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Népal - Helambu trek

de Astrid, 29-09-2007

Helambu trek : pluie, sangsues, villages sherpas et Daal Bhaat

Bonjour a tous,

Avant tout je profite de ce carnet pour feliciter les heureux parents de Meline, Tom et James tous nes ces derniers jours, merci pour les mails et les photos, je leur fais un gros bisou a tous les 3 et tout autant aux parents!

Alors voila, vous vous demandez peut-etre ou je suis, ce que je deviens car c'est vrai que je n'ai pas donne de news depuis un certain temps! Et bien contrairement a ce que j'avais prevu (mais les plans sont faits pour etre modifies!), je suis toujours au Nepal, pays decidemment cher a mon coeur, que je ne pouvais me resoudre a quitter avant d'avoir fait un petit trek!
Je choisis donc un trek pas trop eloigne de Kathmandou et pas trop long : le trek d'Helambu, region d'altitude moyenne (max. 3600m), qui demarre a l'est de Kathmandu (que j'abregerai pour la suite KTM!), a Sundarijal a 30mn de KTM.
Par l'intermediaire de l'agence avec qui j'ai fait du kayak la semaine derniere (que je recommande fortement d'ailleurs www.royalbeachnepal.com) je trouve un guide, Tshiring Tenzing Sherpa, qui comme son nom l'indique est un Sherpa orginaire de la region de Solu Khumbu cote Everest. J'avais demande a Nabin, mon interlocuteur de l'agence, s'il pouvait me trouver une femme guide parce que j'avais lu qu'il y en avait a Pokhara, que je trouvais que ca pouvais etre sympa et aussi parce qu'Andrea, une copine americaine rencontree a Lhassa et retrouvee a KTM, m'avait deconseille de trekker seule avec un guide, certaines voyageuses solo s'etant plaintes de harcelement par des guides Nepalais, se meprenant sans doute sur la notion de femme liberee a l'occidentale!
Bref cette petite precision pour dire que Nabin a tellement briefe mon guide (s'il y a le moindre probleme tu ne travailleras plus pour moi ni pour aucune agence de KTM et je ne sais trop quoi encore!), que le pauvre Tshiring ne decochait pas un mot au debut! Heureusement il s'est deride par la suite et s'est avere un tres bon guide!

Nous voila donc partis pour 6 jours de trek. On a un peu raccourci l'itineraire pour que je rentre plus tot a KTM car je veux retourner voir les enfants de Thanaka a Bhaktapur avant de partir pour l'Inde et j'ai deja pris pas mal de retard sur le timing!
Depart donc lundi dernier en taxi (merci Nabin, j'avais choisi l'option bus plus economique mais Nabin nous a offert le taxi pour Sundarijal).
Petite appartee pour dire que des que l'on sort de KTM, surtout de Thamel, le quartier des touristes presque exclusivement pieton, on est saisi par les longues files d'attente devant les station-services. Il y a un gros probleme d'approvisionnement en essence au Nepal en ce moment. Les camions venant d'Inde sont bloques dans le Terai au sud du pays, Tshiring me dit que c'est parce que le gouvernement Nepalais n'honore pas les factures de petrole a son fournisseur Indien. Une des nombreuses choses que n'honore pas le gouvernement Nepalais!

La grosse difference avec mes treks precedents, c'est que cette fois-ci je porte mon sac : ni chevaux, ni yaks, ni porteurs j'ai un sac qui doit faire environ 15kg et pourtant je n'ai pris que le strict necessaire : mon duvet, un pantalon de rechange, 2 T-shirts de rechange, 1 polaire, un blouson, une cape de pluie, le mini d'affaires de toilette, casquette, lunettes, creme solaire, guide, carte, bouquin appareil photo et l'integralite de ma trousse a pharmacie soit une petite boite Tupperware (mais bien m'en a pris vous verrez par la suite!).

Nous demarrons par une montee ultra raide et la je me dis au bout des 10 premieres minutes que je vais souffrir! On est meme pas encore en haute altitude et deja je sue a grosses gouttes sur les marches irregulieres! Je ne me suis sans doute pas encore assez musclee a la gym suedoise! Tshiring au bout de 10mn me propose deja de porter mon sac avec un regard compatissant! Je refuse net, hors de question, je l'ai choisi, j'irai jusque au bout!
A cet instant, il fait encore un temps a peu pres correct et la cape de pluie repose encore tranquillement au fond du sac! Je l'en sortirait en milieu de matinee aux premieres gouttes pour ne quasiment plus la quitter de tout le trek! (Parenthese pour remercier une nouvelles fois mes cheres soeurs pour ma cape de pluie de compet, je l'ai desormais plus qu'etrennee!)
Question paysages, on longe une riviere tumultuseuse sur laquelle est erige un barrage, Sundarijal alimentant ainsi en eau toute la vallee de KTM. Un serpent noir tres vif me file entre les pieds au sommet d'une marche, je n'ai meme pas le temps d'avoir peur mais un petit cri sort tout seul de ma bouche retroactivement et ca fait marrer Tshiring! Je songe a ce moment qu'il manque a ma trousse a pharmacie un Aspivenin!

1ere pause the dans un teashop sur la montee, juste apres le panneau qui indique que Chisopani, notre halte du jour, se trouve a 15km et 2300m d'altitude soit un denivele d'environ 1000m, ce qui n'est quand meme pas mal pour un 1er jour, ca merite bien un the pour se donner du courage!
C'est egalement la qu'il commence a pleuvoir et ca va aller de plus en plus dru au fur et a mesure de la montee. On traverse des paysages de culture en terrasse : du millet (qui sert a preparer la Tongba, sorte de biere locale faite a base de millet fermente sur lequel on verse de l'eau bouillante et que l'on boit a la paille) et du mais. J'ai prevenu Tshiring qu'il ne fallait pas qu'il s'etonne ni m'en vouloir mais que en montee je ne pourrai pas la faire la conversation, au risque de ralentir dangeureusement notre progression! Il s'en accomode fort bien et, silencieux les 1ers jours, il fera les jours suivants les questions et les reponses!
Le temps s'ecoule vite, nous sommes partis a 9h30, et mon estomac commence a crier serieusement famine. Je formule alors a Tshiring ce qui va devenir la question que j'ai le plus posee pendant ces 6 jours : "how long is it still to ....?" Et je vais vite decouvrir que la notion du temps est bien differente de la notre pour les Nepalais!

Un peu avant notre arrivee a Chisopani, j'ai ma 1ere grosse frayeur : au detour d'un chemin j'apercois un homme en tenue militaire avec un espece de foulard rouge avec des etoiles sur le visage cachant juste sa bouche (Comme les bandits qui attaquaient les trains dans le far west pour vous imager un peu la chose!) et un fusil en bandouillere. Aussitot et en moins de temps qu'il n'en faut a Tshiring pour m'expliquer que c'est juste un check-point militaire, je me fais des milliers de films : c'est un Maoiste, il va nous ranconner, peut-etre meme nous kidnapper!!!! (Fabrice j'ai lu ton mail juste avant de partir ou te me disais que ta cousine avait ete retenue en otage pdt 1 semaine ici l'an dernier et ca a probablement rendu mon imagination plus fertile!)
Autant dire qu'a 15h quand on arrive enfin a Chisopani, je me pose telle une loque dans le 1er lodge venu, trempee, affamee, crevee!!! Je ne me rappelle deja plus du nom du lodge mais il promet une superbe vue sur les montagnes. Ma chambre donne en effet probablement sur les montagnes et la vue doit etre superbe par temps clair mais pour l'instant j'ai vue sur un ocean de nuages a travers un epais rideau de pluie! Je crois en ma bonne etoile et j'ai encore ce naif optimisme qui me fait esperer que demain il fera beau et que j'aurai droit a un superbe lever de soleil sur la vallee! En attendant, je me console en commandant un Momo geant avec une soupe a la tomate et fais un somme de 2 heures apres avoir consciencieusement etendu mes vetements mouilles dans ma chambre. Petite appartee sur la chambre, avec salle de bain privee SVP, le tout pour 50 roupies seulement soit a peine plus de 50 cts d'Euros! Diner aux chandelles car les coupures d'electricite sont frequentes; de nombreux lodges sont equipes de panneaux solaires mais malheureusement, vu le temps, nous n'aurons pas le loisir d'en profiter ni pour l'electricite ni pour l'eau chaude!

Ce qui fait que les soirees sont courtes, il n'y a pas grand chose a faire et je me couche donc vers 21h. Un insecte type cafard arpente frenetiquement le sol en lino imitation mosaique de ma chambre. En d'autre temps, j'aurais bondi hors de mon lit pour occire l'indesirable mais la, je m'en fiche et le laisse errer tranquille a cote de mon sac! Commencerais-je a guerir de certaines phobies?

J2 : reveil pluvieux, venteux et brumeux! Mes vetements ne sont pas secs, heureusement j'ai encore les vetements de rechange! Nous etions censes demarrer a 8h mais on attend un peu en esperant que ca va se calmer car ca tombe vraiment fort! A 9h30, une legere accalmie (ca signifie juste qu'il pleut et vente un peu moins fort!), on se lance. Au prgramme une grosse journee puisqu'on est censes rallier le village de Khutumsang a 2470m avec tout d'abord une (re-)descente a 1770m a Pati Bhanjyang puis une montee jusqu'a un col a 2470m apres le village de Chipling avant de redesecendre a 2140m au village de Gul Bhanjyang pour remonter enfin jusqu'a Khutumsang a 2470m! Je glisse a Tshiring que ca me parait un peu ambitieux pour un jour de pluie, d'autant plus qu'on est partis avec 1h30 de retard! On verra bien comment on avance!
La descente vers Pati Bhanjyang est raide et difficile, car tres glissante. On est dans un espece de petit canyon etroit ou l'eau ruisselle abondamment. Heureusement le proprioetaire du lodge de Chisopani m'a trouve un baton qui m'est bien utile! On croise quelques porteurs qui grimpent 2 fois plus vite que je ne descends, en tongs ou sandales en plastique avec une charge de parfois plus de 40 kg dans le dos sanglee sur leur front! Je suis admirative de ces porteurs, moi j'ai choisi d'etre la dans ces conditions, eux pas. Il n'y a pas de route et donc pas d'autre acces possibles aux villages que nous traversons qu'a pied et le seul moyen de les ravitailler ce sont justement par les porteurs. Nous croiserons plusieurs enfants, pour eux la charge est de 15 a 30kg!

Malgre la pluie et la brume qui masque la vue sur la vallee le paysage est impressionant! La brume semble legere telle la mousse d'un bain et peut masquer ou demasquer la vallee en quelques secondes un peu comme si un des Dieux Hindous ou Bouddhistes soufflait dessus de la haut! J'espere de plus belle que le temps va s'ameliorer et ne cesse de repeter a Tshiring "Look this is better now!" mais le temps de sortir l'appareil photo et plus rien!
Ce jour la nous dejeunerons au col apres Chipling ou nous arrivons apres 14h. Les derniers metres de montee sont tres durs, j'ai froid et faim je pense que je suis en hypoglycemie mais pas la force de verifier en sortant tout du sac (qui a lui aussi sa couverture de protection anti-pluie et a l'interieur j'ai encore tout mis dans des ziplocs ou sacs plastique pour proteger de l'humidite!). Je suis donc un peu bougon envers Tshiring qui me dit deja depuis plus d'une heure qu'on arrive dans 10mn!

Je me brule les levres avec le the et devore le chowmein (pates sautees aux legumes) qu'on m'apporte et change mon T-shirt (c'est le dernier sec!) plus mouille de sueur que par la pluie (la cape de pluie ca protege super bien de la pluie mais en revanche il manque un systeme de ventilation!). Pendant la pause dejeuner la pluie redouble d'intensite ainsi que le vent de violence mais bon c'est vrai on est sur un col! Je n'ai pas vraiment envie de repartir en meme temps pas trop le choix il faut bien avancer! Je remets mon T-shirt mouille en preferant garder le sec pour le soir, horrible sensation, j'en ai des frissons partout il faut vite se mettre en marche pour que je me rechauffe sous la cape de pluie!
Nous n'avons plus que de la descente cet apres midi jusqu'a Gul Bhanjyang qu'il nous faudra 2h pour atteindre et ou nous devrons dormir parce que je ne peux faire un pas de plus et que de toute facon la nuit tombe dans moins d'1heure! La montee vers Khutumsang sera pour demain, avec le soleil je l'espere encore!

Nous faisons route depuis la pause dejeuner avec un Nepalais originaire de Gul Bhanjyang qui rentre apres avoir effectue une livraison. C'est lui qui, marchant un peu en retrait, signale a Tshiring une chose etrange sur la jambe droite de mon pantalon... Je me retourne et pousse un cri de terreur quand j'apercois une enorme tache de sang sur le bas de la jambe!!! J'ai ete mordue par une sangsue et je ne m'en suis meme pas apercue! Je souleve le pantalon et decouvre que ce qui a provoque cette enorme tache n'est en fait qu'un tout petit point rouge gros comme, allez une petite lentille on va dire! Comment ca peut saigner autant? Surtout le plus embetant c'est que ca ne s'arrete pas. Apparemment c'est ainsi avec les sangsues, elles mordent et injectent une substance qui empeche la coagulation! Tshiring, tres prevoyant, a des pansements a portee de main et m'en donne un. Vivement qu'on arrive!

A Gul Bhanjyang il y a 2/3 lodges dans l'unique rue qui traverse le village, je visite le 1er, qui ne m'inspire pas et en plus la chambre est a 100 roupies le double d'hier et sans SDB! Suivant! Pas de SDB non plus, faut pas rever, la chambre est plus petite mais a 50 roupies et la famille qui m'accueille me plait, il y a une petite fille qui a l'air coquine, roule! (Marion tu verras sur les photos mais cette chambre m'a un peu fait penser a celle du lodge en face du monastere a Taizi Ping!)

Il est imperatif que je fasse secher mes vetements car je n'ai plus rien de sec de rechange! On m'accueille donc au fond de la maison dans la cuisine, bien plus chaleureuse (au propre comme au figure!) que la "Dining Room"! Je m'installe par terre sur une natte devant le poele face a la grand mere qui me prepare un excellent the et face a sa petite-fille, la malicieuse Pulpi, qui me regarde avec curiosite et timidite melees et se marre quand je la remercie en Nepalais pour les plats que sa grand-mere lui demande de me faire passer!

Ma 1ere visite aux toilettes vaut aussi une petite anecdote. Rien de particulier a dire en soi sur les toilettes, classiques de ces villages de montagne, a la turc avec la seau d'eau a cote pour suppleer a l'absence de chasse d'eau proprement dite. Ils sont tres sombres car il est tard et la encore il n'y a pas d'electricite et je ne prends pas la peine d'emporter ma lampe frontale preferant ne pas trop voir l'etat dans lequel ils se trouvent! Dans un recoin se trouvent quelques sacs en jute et un panier, de ceux dont se servent les porteurs pour le transport de certaines provisions, retourne sur l'envers. Un bruissement venant du coin sombre m'arrache un cri de surprise, et je crois dans un 1er temps qu'il s'agit d'un rat ou une bete de ce genre quand j'entends un caquetement et vois sortir de je ne sais ou une poule qui, elle, n'a pas l'air surprise de me voir la! je me rhabille promptement et sors des toilettes en esperant que personne ne m'a entendue crier!

Ce soir la, je vais gouter au Daal Bhaat, le plat typique Nepalais a base de riz accompagne d'un curry de pommes de terres et d'une soupe aux lentilles, prepare par la grand-mere de Pulpi et assister a toute la preparation bien au chaud devant le poele de la cuisine!
Je me couche encore une fois tres tot vers 21h et tombe de sommeil apres avoir lu seulement 3 pages de mon bouquin! Je me peletonne dans mon duvet, facon sarcophage, seuls mes yeux en emergent. Ainsi je n'entendrai que tres peu la pluie tomber toute la nuit sur le toit en tole de la maison!

J3 : reveil a nouveau pluvieux, mon optimisme decroit de jour en jour, cette fois je me suis preparee psychologiquement a toute une journee de pluie. Cette journee est censee etre la plus difficile : que de la montee et on a 2h de retard sur le programme, on aurait du dormir a Khutumsang! Notre objectif du jour est d'atteindre Tharepati, le point culminant du trek a 3640m. Ca me semble un peu ambitieux et le timing de Tshiring (2 h jusqu'a Khutumsang (2470m) puis 3 jusqu'a Mangen Goth (3220m) et enfin encore 2h jusqu'a Tharepati) ne me parait pas tenir compte des conditions climatiques, de mon avancee ralentie par 1- la fatigue 2- l'inspection reguliere de mes chaussures en quete de sangsues 3- l'altitude qui bien que raisonnable joue un peu sur ma capacite respiratoire (ma carte indiaue qu'a 3000m on a deja plus que 68% d'oxygene vs le niveau de la mer!)

La brume est encore plus bas que les jours precedents, elle nous enveloppe carrement. Au bout de 10mn de marche les jambes de mon pantalon sont deja trempees, c'est assez frustrant de se trouver sur une crete et de savoir qu'au dela de la brume se trouvent la chaine du Langtang avec ses sommets a plus de 6000m! Malgre tout je ressens un certain bien-etre et une douce torpeur dans l'effort, calfeutree sous ma cape de pluie...

1ere pause the a Khutumsang, que nous atteignons en un peu moins de 2h, dans un petit lodge super mignon. Je visite les chambres qui ont toutes vue sur les montagnes...
Nous repartons vers 11h. Repartir est toujours difficile quand il faut remettre les vetements mouilles et se lancer a nouveau sous les gouttes. Heureusement, il pleut un peu moins fort et je peux meme m'offrir le luxe d'oter de temps a autre ma capuche!

La portion de chemin entre Khutumsang et Mangen Goth me parait interminable. Il n'y a aucun autre village entre Khutumsang et Mangen Goth pour s'arreter pour le dejeuner, c'est donc l'appel du ventre qui me motive dans la lente et progressive montee au dela des 3000m. Je ressens l'altitude et puis la faim aussi, a 14h nous ne sommes toujours pas arrives, je grignote mes provisions qui fondent comme neige au soleil, pour eviter l'hypoglycemie et comme toujours quand j'ai faim et que je suis fatiguee, je suis un peu grognon et je vanne gentiment Tshiring qui toutes les 1/2 heure m'annonce qu'on arrive dans 10 mn!

Nous rejoignons un homme et un petit garcon d'une douzaine d'annee qui portent des sacs de farine et des bouteilles de coca a Mangen Goth. Nous finirons la route avec eux et arriverons a 15h a Mangen Goth! En fait de village ce sont simplement 2 lodges. Nous nous arretons dans le 1er ou je commande carrement un thermos de the pour me rechauffer et un daal bhaat pour me requinquer! J'annonce aussi a Tshiring que je doute de pouvoir atteindre Tharepati ce soir la et que repartir c'est s'exposer a finir a la lampe torche! L'avantage c'est que je suis seule et donc je decide et la je decide de m'arreter pour la nuit a Mangen Goth, on a marche 6heures sous la pluie c'est largement suffisant pour aujourd'hui! On rattrapera le retard plus tard!
On repart apres le dejeuner pour aller dormir dans l'autre lodge situe a 15mn du 1er. Il est en construction et ma chambre a en guise de fenetre une toile plastique dans laquelle le vent souffle fort et traverse meme par endroits, je crains d'avoir froid cette nuit mais peu importe je ne peux plus avancer!

Je passe les 3 heures qui me separent du coucher devant le poele, un peu faiblard, a faire secher mes vetements en les tournant regulierement. Je glisserai cette nuit au fond de mon duvet mes sous vetements et mon T-shirt, histoire de ne pas etre frigorifiee demain en m'habillant. La couple qui tient ce lodge a un petit garcon d'environ 1 an, Dawa, adorable, avec qui je joue aupres du poele.

Nuit calme, pluie par intermittence mais au reveil, oh miracle, on apercoit un coin de ciel bleu et meme la naissance d'une montagne enneigee!!!! Je jubile comme une gamine, c'est le 1er matin ou je pars sans enfiler la cape de pluie! Le seul petit hic c'est que mon taux de glycemie est lui aussi au sommet de l'Himalaya et affiche 4.20g! Je corrige ca avec une surdose d'insuline mais il va falloir du temps pour que ca redescende et moi pendant ce temps la, je dois monter, monter jusqu'a Tharepati a 3640m! J'avertis Tshiring que ca va etre un peu dur ce matin et qu'il faudra aller "slowly slowly". J'en profite pour dire que Tshiring a vraiment ete un tres bon guide, bon c'est vrai il a pas eu trop a faire dans les noms des montagnes et des sommets, mais il a largement compense en m'expliquant tout ce qu'il pouvait sur la flore (c'est moins ma tasse de the, je ne suis pas sure de pouvoir reconnaitre la feuille de l'arbre qui, en decoction, est censee soigner la toux!), et sur la culture Sherpa. On parle aussi de l'actualite politiaue, brulante au Nepal en ce moment avec les elections qui approchent... Et en plus de ca il est tres attentif a ma sante, je lui ai explique brievement pour mon diabete et il s'adapte au mieux (mais bon il ne peut pas inventer les lodges sur le chemin pour dejeuner quand il y en a pas!)
On arrive enfin a Tharepati au bout de 2h30 de montee. Le village d'ou on est cense avoir une vue presque panoramique sur le Langtang et la region du lac de Gosaikund est entierement dans la brume, j'ai omi de precier qu'il s'est remis a pleuvoir 1h apres le depart!

Petite pause the dans le tres joli Himalaya Lodge. Nous devons maintenant redescendre vers le village Sherpa de Melamchigaon situe a 2530m d'altitude soit plus de 1000m de denivele en descente! Tshering m'indique aussi que le chemin est assez escarpe et difficile et que ca devrait nous prendre au moins 3h. Il est 11h, je ne me vois pas encore une fois manger a plus de 14h (je me mefie des 3h annoncees par Tshering!) et decide donc de casser une petite croute dans ce confortable lodge en attendant que la pluie, qui tombe de plus en plus dur, se calme un peu. On repart vers midi, j'ai une omelette aux legumes et un chapatti dans le ventre, ca va beaucoup mieux!

La descente vers Melamchigaon s'avere effectivement tres dure pour les mollets et le genoux : on s'enfonce dans une epaisse foret avec des arbres immenses aux branches tentaculaires recouvertes de mousse. J'entends le bruit d'une riviere que je ne verrai que d'en bas a l'endroit ou elle forme une cascade. De grosses pierres bloquent ca et la le chemin m'obligeant regulierement a presque m'asseoir pour me laisser glisser en faisant gaffe de ne pas me prendre les pieds dans la cape de pluie! Ah elles sont bien loin les petites marches betonnees, bien regulieres a la Chinoise, du mont Emei qu'on a devallees avec Marion en aout! Ce paysage de foret, avec en bruit de fond le ruissellement de la pluie et le grondement de la riviere est assez magique, je me croirais volontiers dans un conte et ne serais pas surprise de voir surgir Merlin l'enchanteur ou un chevalier de la table ronde!

Je suis tellement pressee d'arriver que je descends d'un bon pas et m'arrete rarement, on arrive a Melamchigaon dans les 3h annoncees par Tshering! Juste un peu avant le village, on entend un bruissement dans les arbres et je vois Tshering, d'habitude si calme, se saisir d'une pierre et la jeter contre l'arbre, ce qui a pour effet de faire deguerpir un gros singe. Je n'aime pas trop ces betes la, d'autant plus que Tshering m'explique que c'est un singe solitaire chasse du groupe etant petit parce que probablement tombe de l'arbre lors de jeux avec ses congeneres et qu'il est donc dangereux et peux s'attaquer a l'homme!

Dernier obstacle avant l'arrivee au village, le franchissement du pont suspendu pour traverser la riviere qui s'est enfin devoilee! C'est le 1er pont suspendu du trek, je n'avais pas pense a m'encquerir avant le depart de la presence ou non de ce type de ponts, que j'avais eu beaucoup de peur a franchir lors de mon 1er sejour au Nepal en 2002 (les "Nepalais" me charrient encore a ce sujet, n'est-ce pas Benoit?). J'explique a Tshering mon probleme et lui expose les conditions necessaires a mon bon franchissement de ce pont :
1- Aucun autre etre vivant, humain ou animal, en meme temps que nous sur le pont, il est charge de verifie que personne n'arrive derriere nous quand nous sommes sur le pont et de stopper net tout individu qui tenterait de s'y engager et le ferait alors bouger alors que j'y suis encore.
2- Tshering ouvre la marche et je le suis, une main accrochee a son sac, l'autre aggripant la structure metallique du pont.
3- Aucun saut, soubresaut, mouvement brusque de quelque nature que ce soit qui ferat bouger inutilement le pont, au risque de me voir m'accroupir et ne plus pouvoir bouger!
Juste avant qu'on s'engage sur le pont, une espece de petit rat a la queue touffue (Christine tu sais un peu comme les tic et tac de Mongolie) s'engage sur le pont et le traverse d'une traite en survolant presque les planches humides a moitie pourries!
On s'egage finalement sur le pont, j'ai les yeux rives sur les planches pour eviter les trous et j'essaie de ne pas regarder a travers, la riviere rageuse 20m plus bas!

Melamchigaon est le plus grand des villages que nous avons traverses jusqua present. A flanc de colline,il offre une vue degagee sur la vallee de la Melanchi Khola (la riviere Melamchi), nee plu au nord dans le parc du Langtang et qui se jette un peu lus bas dans l'Indrawati. Melamchigaon est un village sherpa qui abrite un petit gompa (temple Bouddhiste) que le gardien des lieux ouvre rien que pour moi. Il m'explique que dans 15 jours c'est le debut du festival de Dasain,un des plus grands fesivals du Nepal, qui marque la fin de la mousson et le debut de la recolte du riz. A cette occasion les lamas (moines en chef des temples, ayant plus d'experience de l'etude des textes sacres) revetent des masques rituels et dansent. Ce n'est pas un festival religieux a proprement parler et chacune des 2 religions majoritaires du Nepal le celebre a sa facon. Les Hindous effectuent a cette occasion a Kathmandu le sacrifice de 108 chevres et 8 buffles en hommage a la deesse Durga, qui a vaincu le mal, personnifie par le emon a tete de buffle Mahisasura. Et comme Durga apprecie particulierment le sang frais, comme d'autres aimenet le chocolat, et bien on lui en offre a Dasain!
Je remarque que dans le temple, les representations des divinites protectrices, et des differents Bouddhas sur les murs du temple sont beaucoup plus "erotiques" qu'au Tibet, sans doute l'infuence Hindouiste, desolee mais pas de photos, c'est interdit dans les temples!

Le lodge ou nous nous arretons pour la nuit, Himalaya lama lodge, situe juste a cote du gompa, est tres mignon et tenu par une famille sherpa adorable. Un couple d'un certain age don les enfants sont grands et ne vivent plus a la maison mais qui accueillent leurs 2 nieces de 12 et 14 ans. Le mari est l'ancien insttuteur du village et dans la maison se trouve une immense photo de lui entoure d'au moins une centaine d'ecoliers!
Le luxe de ce lodge c'est que j'ai droit a une bucket shower, a savoir un seau d'eau tiede dans une petite cahute betonnee dans le jardin avec juste un trou pour l'evacuation un petit banc et un miroir! Je savoure cette "douche" reconfortante apres cette longue et difficile journee et je peux meme admirer la colline en face de Melamchi a travers l'embrasure de la porte!

Pour le diner, je decide de faire plus "light" que le Daal Bhaat de la veille et commande une soupe au potiron (avec potirons du jardin!) et une rice pudding,un riz au lait en somme histoire d'avoir quand meme quelques glucides a me mettre sous la dent pour eviter l'hypoglycemie nocturne, mes provisions de sucre s'amenuisant!
Je suis encore une fois conviee dans la cuisine ou l'on dine autour du poele avec toute la famille avec pour seule lumiere les braises du feu et une bougie... Puis soudain par la porte ouverte une intense lumiere parvient de l'exterieur, c'est la pleine lune qui vient d'apparaitre de derriere la montagne, j'ai juste a me pencher un peu en arriere pour l'admirer. C'est vrai qu'il y a un mois j'avais eu ce meme spectacle de la pleine lune en trek au Tibet entre Ganden et Samye...

La nuit est excellente et au reveil il ne pleut pas et j'ai bon espoir que cela dure toute la journee. C'est une tres longue journee aujourd'hui puisqu'on doit d'abord descendre jusqu'a la Melamchi Khola vers 1900m,la traverser (chouette un nouveau pont suspendu!) et reonter sur l'autre versan vers le village de Tarke Gyang a 2590m d'altitude avant de redsecendre a nouveau en direction de la vallee jusqu'au village de Thimbu a 1580m pour y passer la nuit. Tshering m'annonce seulement 4heures jusqu'a Tarke Gyang ou on pourrait donc dejeuner pas trop atrdivement pour une fois puis ensuite maxi 3h jusqu'a Thimbu.

Mais tout va se passer bien differemment et cette journee va s'averer la pire de toutes...
Il nous faut d'abord une bonne heure et demie pour atteindre la riviere, la pluie etant revenue dans la partie en cours de route (je n'aurai savoure qu'une trentaine de mn sans cape de pluie!). On demarre ensuite la remontee sur l'autre versant. Il y a presque 700m de denivellee et je sais qu'il me faudra plus de 3h pour y arriver, ce que confirment des locaux rencontres sur le chemin! Le pire c'est qu'ils nous indiquent aussi qu'il faut encore apres plus de 4 heures pour rallier Thimbu (1200m de descente apparemment assez progressive car la distance sur lacarte est importante), ce qui fait qu'on risque d'arriver a la nuit et il faut absolument que l'on dorme a Thimbu ce soir si l'on veut pouvoir demain marcher de Thimbu a Talamarang encore 600m plus bas et y chopper le dernier bus de 14:30 pour KTM!

La pluie tombe de plus belle et je decide don qu'il n'est pas raisonnable de monter jusqu'a tarke Gyang et qu'il vaut mieux rallier directement Thimbu. J'avoue egalement que j'eprouve a ce moment precis mon 1er moment de decouragement du trek, j'en ai marre de cette pluie battante... En plus, les sansgues sont de retour et en grand nombre cette fois-ci! C'est assez stressant de les voir dressees sur le chemin, la tete fureteuse a l'affut de ang frais, pretes a bondir sur nos chaussures au moindre arret! Tshering sentant mon abattement me propose une pause the, evidemment je saute sur la proposition mais ou? Pas de lodge en vue, nous sommes un peu hors du sentier du trek d'Helambu maintenant et il n'y a plus grand chose d'amenage! Nous traversons bredouilles un 1er village et alors que nous marchons sur les cultures en terrasse, je sens tout a coup un truc dans ma chaussure, ca fait froid sur le moment puis un peu mal, je souleve la jambe du pantalon et decouvre ma chaussette pleine de sang! La vorace est encore accrochee mon mollet mais se decroche toute seule sous son poids, repue de mon sang! C'est une belle morsure, ca ne fait pas mal mais ca saigne fort et avec la pluie, ca coule partout dans la chaussure, je sors une compresse de mon sac, la derniere, et l'applique sur la morsure. Je suis au bord des larmes, de rage contre ce temps pourri et ces maudites sangsues, je suis trempee, l'impermeabilisant applique sur mes chaussures il y a 3 mois, avant le depart, a rendu l'ame depuis belle lurette et a chaque pas, j'ai l'impression d'ecraser dans ma chaussure une eponge gorgee d'eau!

On rentre dans un autre village ou il n'y a pas plus de lodge que dans le precedent et Tshering demande donc l'hospitalite dans la premiere maison venue. Nous sommes accueillis par une famille, 3 generations sous le meme toit. Le mais seche dehors sur le "balcon", on quitte tout notre attirail anti-pluie et nos chaussures dehors avant de rentrer sous l'oeil curieux des 4 enfants. Je detache, non sans mal a l'aide mon baton, une bonne dizaine de sangsues de mes chaussures et de ma cape de pluie! On nous offre un the au beurre de yack et comme au Tibet, des que le verre se vide un peu, hop on nous le remplit a nouveau, c'est pour eviter de boire froid! Mais j'aurais bu n'importe quoi de chaud donc j'apprecie quand meme! La grand-mere me propose de la Tsampa mais pour une fis je n'ai pas encore faim, je suis meme un peu ecoeuree. Le grand-pere a un violent mal de crane apparemment depuis plusieurs jours, je lui laisse 2 comprimes de paracetamol en esperant que ca le soulage un peu. Il faut repartir car la route est encore longue jusqu'a Thimbu, ma morsure n'en finit pas de saigner et la compresse ne suffit plus! Je n'en ai plus et je n'ai pa d'autre solution que de depioter un tampon pour en extraire le coton et l'appliquer sur la morsure en fixant le tout a l'aide de sparadrap! Tout ca sous l'oeil eberlue de Tshering mais surtout de la grand-mere et des enfants!

On reprend la marche vers midi, d'apres Tshering (ou plutot d'apres les gens croises sur le chemin, on n'est qu'a 2h de Thimbu! Cette derniere partie du chemin sera la pire, on s'arrete toutes les 5 mn pour inspecter chaussures, chaussettes, capes de pluie et en decrocher les sangsues qui decidemment arrivent a se faufiler n'importe ou et a une vitesse dingue! Je suis a nouveau mordue plusieurs fois sur le bas des jambes, tout mon stock de tampons et mon sparadrap y passe, je decroche maintenant les sangsues a la main (sauf les plus grosses parce qu'elles s'accrochent vraiment fort, c'est Tshering qui s'en charge!). Ca tourne a la paranoia pour moi. J'essaie de ne pas y penser, je compte les minutes, le temps s'ecoule beaucoup trop lentement entre 2 coups d'oeil a ma montre! Ce qui finit de m'achever c'est que chaque fois qu'on croise des locaux sur le chemin, Tshering leur demande a combien de temps de Thimbu on se trouve et que des 2h initiales on est passe a 3 et pus on avance plus c'est loin! J'ai l'impression d'etre comme une gamine capricieuse qui demande incessamment a ses parents "c'est quand qu'on arrive?" et je ne peux m'empecher de ronchonner aupres de Tshering!

Nous arriverons finalement a Thimbu apres 17h. C'est un village assez moche, sans aucun autre interet que la route qui permet au bus pour Kathmandu d'arriver jusqu'ici! On s'arrete pour la nuit dans l'hotel juste a cote de l'arret de bus. Il est tres tres glauque et sale. le chambres ne sont separees que par des minces cloisons en bois, la mienne ne ferme pas, je mets donc mon gros sac devant avec des trucs en equilibre dessus, histoire d'etre reveillee par le bruit de la chute si qqn essaie de rentrer dans ma chambre! L'absence de plafond me permet de profiter des raclements de gorges des Indiens de la chambre d'a cote, un vrai bonheur!
Heureusement le bus est a 6h30 demain matin, j'ai maintenant hate d'etre a KTM! Le lendemain, il pleut toujours, je suis un peu flippee a l'idee de la route qui doit etre dans un sale etat! On doit longer la riviere Melamchi et j'espere qu'on ne sera pas trop haut ni trop proche du precipice!
On part presque a l'heure, le chauffeur est pare de ses 4 ou 5 potes/assistants dont celui qui a le role le plus important est celui qui se tient dans l'encadrement de la porte - qui restera ouverte pendant toiut le trajet - moitie dedans moitie dehors, hurlant a la ronde la destination du bus d'eventuels passagers sur le bas-cote. Son principal moyen de communication avec le chauffeur consiste a frapper plusieurs coups sur la carrosserie du bus quand il veut que ce dernier stoppe pour faire monter ou descendre des passagers. Il dispose aussi d'une sonette qu'il utilise, a mon gout moi qui suis assise juste derriere lui, bien trop peu preferant donner de grands coups sur la carrosserie!
Le bus est cense etre un express de Thimbu jusqu'a KTM, et la je me demande bien ce que ca doit etre quand il s'agit d'omnibus parce que le notre s'arrete toute les 2 minutes pour prendre de nouveaux passagers sur le bord de la route, qui avec sa roue de cariole, qui avec ses gros sacs de farine, qui avec sa batterie, paysans, marchands, etudiants.... et moi au milieu la seule touriste de ce bus.
La encore, peu importe le nombre de places dans la bus, tout le monde est invite a monter, on se serre dans l'allee centrale, notre "assistant chauffeur" est maintenant a 3/4 hors du bus mais ca ne l'empeche pas de continuer frapper sur le bus!
Quand il nous arrive de croiser un autre bus ou un camion c'est assez rigolo pour savoir qui des 2 vehicules va reculer ou manoeuvrer pour se pousser sur le bas-cote. C'est un peu comme une joute entre "assistants chauffeurs", c'est a celui des 2 qui fera preuve de la plus grande persuasion, a grands renforts de cris et de gestes, pour convaincre l'autre qu'il doit reculer! Heureusement notre "bus boy" est particulierement efficace et c'est rarement notre bus qui manoeuvre au bord du precipice!
Il y a assez peu de kilometres entre Thimbu et KTM mais la route est tellement defoncee qu'onmet presque 5heures pour arriver a KTM. On doit faire du 20km/heure maxi. Mon voisin est un jeune garcon Nepalais qui apres les 2 questions rituelles "Where are you from?" et "What is your name?" me demande carrement de l'aider a obtenir un visa pour la France en lui ecrivant une lettre de recommandation! J'exagere a peine, il doit pourtant savoir qu'on en a pour 5h de route, il aurait pu amener les choses un peu plus subtilement! Bref, je lui explique, en essayant de ne pas etre trop seche, que je n'ai pas pour habitude d'ecrire des lettres de recommandation pour des inconnus quand bien meme on discute depuis 10mn! Il m'explique qu'il est etudiant en histoire et lettres, qu'il voudrait devenir professeur mais qu'au Nepal il est tres difficile d'obtenir un boulot, que les politiciens et les gens haut places au gouvernement et dans son entourage se gardent pour eux et leurs proches les meilleures places, qu'il y a beaucoup de corruption et qu'il n'a aucun avenir au Nepal. Il est pret a fair n'importe quel boulot, meme non qualifie, en France ou ailleurs mais il veut absolument quitter le Nepal. Il me demande quel est le salaire moyen en France et quand je lui donne le montant du Smic, il roule des yeux ronds d'envie. Je tente de lui expliquer que certes les salaires sont sans commune mesure avec le Nepal, mais que ce n'est pas l'eldorado pour autant (je pense a ce moment precis au desespoir de cet Africain rencontre a Montrouge un soir de retour de maraude avec Alain, Christine et Seb) que les loyers et la nourriture sont aussi tres eleves, et que les boulots on en manque aussi en France pas pour les memes raisons qu'au Nepal, mais nos usines sont delocalisees vers des contrees ou la main d'oeuvre coute moins cher et que nos ouvriers se retrouvent sur le carreau! Il ne semble rien vouloir entendre et le ton detache mais insistant avec lequel il continue a reclamer mon "aide" me met mal a l'aise, voire m'agace fortement, surtout quand il finira par evoquer l'air de rien le cas d'un ami a lui qu'une Allemande a accepte d'epouser pour lui permettre de venir dans son pays - mais bien sur il ne m'en demande pas autant, juste un peu d'argent pour sponsoriser ses etudes! Ben voyons! Je n'aime pas du tout sa facon de s'y prendre et finis par l'envoyer vraiment bouler un peu sechement!

Quelques jours apres le retour a KTM, j'ai ete invitee a dejeuner chez Tshering et sa soeur pour un Dhal Baat prepare par sa soeur, Anji, 18 ans, adorable. C'est incroyable comme la femme au Nepal (malheureusement pas qu'ici) est en retrait par rapport aux hommes, meme dans les milieux un peu plus eduques. Anji nous servis, Tshering et moi, mais n'a pas mange avec nous, elle est simplement venue s'asseoir a la fin du repas, comme je lui posais des questions, pour discuter un peu.

Voila c'etait malgre tout une belle experience pour les rencontres, les moments partages au coin du feu et les quelques paysages devoiles derriere le rideau de pluie! J'ai achete des cartes postales pour voir a quoi ressemblait la chaine du Langtang! Il faudra que j'y retourne, ca a l'air vraiment sublime, avis aux amateurs....

Commentaires sur cet article
Ester
Hola Astrid!
ça faissait un petit moment que je ne t'avais pas lu mais je suis contente de voir que tu as toujours la peche et que malgré les petits inconvénients tu prends tout (ou presque) du bon côté... entre nous, je te promets que je n'ai pas pu m'empêcher de regarder sous la couette afin de vérifier qu'il n'y avait pas des sangsues accrochées à mes jambes tellement ça commençait à m'impresioner ton récit ; )
Je t'embrasse très très fort et même si je n'écris pas souvent saches qu'il y a pas mal de fois où je me mets à rêver en imaginant ce que tu est en train de faire, les rencontres uniques que tu seras en train de vivre, les paysages magnifiques et même les petits villages môches que tu as la chance de découvrir... continue d'en profiter et de nous le raconter!
Gros bisous!!

François et Audrey
Salut Astrid !

Et oui, tout arrive : j'ai enfin trouvé le temps pour te faire un petit signe.

Je vois que c'est totale éclate et je ne peux que m'en réjouir.

Dans la mesure où tu n'es pas encore installée définitivement au Népal, et que tu n'as donc pas d'adresse postale, je t'annonce qu'il va falloir que tu t'organises un trek "Paris-Lyon" pour assister à notre mariage le 14 juin 2008.
On t'embrasse

François et Audrey

christine
Au fait !!!
Tu n'avais pas pris du sel en prévision pour que les sangsues "dégorgent" ?
souvenir d'un autre voyage en ta compagnie au NEPAL justement !!!
biz

Linda
coucou miss!!
Mieux vaut tard que jamais mais je t'écris finalement un ptit mot ;-))
Je vois que t'as dékà fait un bon bout de chemin : c'est impressionnant et passionnant à la fois !!
Je vois que tu rigoles face à touts les ptites difficultés que tu rencontres, c'est cool, c'est du "Astrid"...
Gros gros bisous. Linda

franceam
ma petite astrid
tu m'étonneras toujours avec tes récits aussi précis & enivrant....Bon courage pour les sangsues & autres bêtes aussi charmantes...nous t'embrassons
call me france

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